Женский костюм елабужских кряшен

Женский костюм елабужских кряшен. Один из наиболее оригинальных, хорошо сохранившихся в быту – елабужский комплекс костюма (Елабужский, юг Малмыжского уезда Вятской, север Мамадышского уезда Казанской губернии). Елабужский комплекс (особенно покрой, декоративное оформление верхней и нижней одежды, обувь и др.) во многом напоминал другие территориальные комплексы одежды кряшен и прежде всего «основной» – заказанско-западно-закамский.

Возрастные, социальные комплексы одежды елабужских кряшенок, главным образом, различались головными уборами.

Головной убор замужней женщины состоял из волосника мәнәлчек, головного покрывала чукол, налобной повязки маңгай тәңкәсе и височных украшений-наушников – чигәчә. Волосник представлял собой холщовый чехол, край которого собирался на шнурке. Спереди он также снабжался обтянутой холстом дощечкой для удержания убора в вертикальном положении. Головное покрывало чукол состояло из налобной и хвостовой части. Налобная часть украшалась аппликацией из полосок цветного ситца, позумента, кружев или шитьем из мишуры и цветного шелка. Орнамент обычно геометрический. Хвостовая часть украшалась аппликацией из ярких полос шелка, ситца, лент. Заметим, что подобное покрывало и обозначающий его термин чукол, чакул были известны кряшенам Белебеевского уезда Уфимской губернии и нагайбакам. Височное украшение чигәчә представляло собой полуовальные наушники, которые делались на полутвердой основе из бересты или картона и обшивались монетами; полуовал наушников по краям оформлялся серебряным жгутом и рядами кораллов.  

Головная повязка маңгай тәңкәсе была в виде сужающейся к концам холщовый ленты. Поверхность холста сплошь зашивалась монетами. Иногда монеты пришивали к нижнему краю повязки вроде подвесок. Маңгай тәңкәсе представляла собой праздничный вариант налобной повязки, а у повседневной была позументная. В целом, комплекс женского головного убора елабужских кряшен представляется весьма архаическим элементом культуры и напоминает собой древние шлемовидные уборы тюркских народов края. Архаические шлемовидные уборы известны в традиционной культуре бесермян, молькеевских кряшен, чувашей-анатри, пермских татар, лямбирских мишарей, они указывают на участие древнетюркского, вероятно булгарского, компонента в их формировании.  

Женщины средних лет на праздники (свадьба, Масленица) надевали особый обрядовый головной убор, напоминающий русскую сороку. Он также был многочастным и состоял из волосника мәләнчек и височного украшения чигәчә. Особую специфику в этом комплексе составляло головное покрывало с кокошникообразным очелышем сүрәкә. Верхний край очелыша украшался позументом и двумя-тремя рядами цветной тесьмы (или ленты), собранной в складку. В центре нашивался узор в виде полукруга, уложенного из рядов серебряного жгута. Полукруг обрамлялся семью маленькими лепестками-жгутиками. Этот мотив и композиция узора характерны для большинства елабужских кряшен. Хвостовая часть сүрәкә была из пестряди, ситца или холста. Она украшалась аппликацией из полосок цветной ткани, а по нижнему краю – бахромой или яркой оборкой из ситца. Свадебным покрывалом также являлся түгәрәк яулык.  

Летом девушки ходили с непокрытой головой или в уборах, не закрывающих полностью волосы. Наиболее распространенным девичьим убором, как у других групп кряшен и сельских мусульман, был так называемый ак калфак, который надевался в сочетании с особым набором девичьих украшений: головной повязкой ука-чачак, специальным девичьим накосником чәч тәңкәсе, тезмә, миндалевидными серьгами. Из-за массивности серьги нередко крепили к височной части головного убора на ука-чачак. Ак калфак вязали из белых хлопчатобумажных ниток, как правило, с геометрическим орнаментом, с яркой кисточкой на конце. Поверх него надевалась налобная повязка ука-чачак. На холстяную полосу ткани нашивались яркие (розовые, салатные, малиновые) шелковые и позументные ленты. Непременной деталью повязки была позументная (золотая, серебряная) бахрома, к которой прикреплялись специальные конусообразные, спиралевидные позументные подвески, обычно пять штук. Зачастую ука-чачак украшалась и монетами. Девичью косу скрывал накосник чәч тәңкәсе. На стеганую матерчатую основу накосника длиной до 50 см, шириной до 10 см чешуеобразно нашивались три-четыре ряда серебряных монет. Хвост накосника койрык также украшался монетами. Память о том, что чәч тәңкәсе и ак калфак были исключительно девичьими уборами, которые женщины никогда не надевали, сохранилась до сих пор.

Женская туникообразная рубаха и передник елабужской кряшенки представляли собой, как правило, единый ансамбль, отличающийся цельностью декоративнохудожественного оформления, использованием высокохудожественного браного (выборного) полотна, искусным подбором тканей, основанном на контрастных цветовых и фактурных сочетаниях тканей домашнего производства с более тонкими фабричными. 

Туникообразная рубаха, как и у казанских татар, кроилась с верхним или нижним воланом, шилась из домашней пестряди в клетку, пестрядинный передник был с узкой грудкой, штаны «с широким шагом».  

Характерным элементом этого ансамбля было использование в качестве декора полихромной домотканой браной тесьмы. В рубахе такая тесьма вшивалась на месте стыка туникообразного остова и волана. Низ рубахи (волан) отделывался браной узкой тесьмой. Подобным же образом украшался и передник алъяпкыч, который также кроился с воланом. Завязки на переднике были тоже браными и очень длинными. Опоясав фигуру вокруг талии, нарядные браные тесемки завязывались спереди бантом.  

Ансамбль сопровождался и особым набором шейно-нагрудных украшений. Это широкая монетная перевязь «кольцо» муйтомар, мутимар, имеющая обычно красную сатиновую основу, и шейно-нагрудное украшение на матерчатой основе – тамакса. Заметим, что в данном комплексе у женщин отсутствовал монетный нагрудник, характерный здесь исключительно для девичьей одежды. Оригинальным монетным украшением была брошь тәңкәле-булавка, наподобие финской фибулы сюльгам, широко бытовавшей у финно-угорских народов края. Она скрепляла грудной разрез рубахи и представляла собой специальную композицию из мелких серебряных, часто и с позолотой, монет, прикрепленных к дугообразной булавке. 

Женские камзолы были с цельной приталенной спинкой. Праздничные камзолы по подолу, краям бортов, вороту, проймам рукавов украшались позументом, аппликацией из цветных тканей, лентами, художественной строчкой – обычно в виде растительного орнамента. Камзолы подбивались легкими тканями или пестрядью. Особенно ценились, в том числе и как предмет свадебного калыма, камзолы с подкладкой из лисьих лапок.  

Из верхней одежды носили также укалы җилән с прямой или с «подкройными бочками» спинкой и эрмәк с отрезной, сильно сосборенной спинкой «борчатка».

В качестве обуви чаще использовались лапти «мордовского типа» – с косоплетеной головкой, хотя бытовали и «татарские». Их (как и заказанские кряшенки) надевали с суконным чулком тула оек. По покрою тула оек напоминали татарские читек с отдельно скроенной головкой, голенищем и подошвой.  

На формирование елабужского, как и заказанско-западно-закамского, комплекса значительное влияние, как видим, оказало местное финно-угорское население. Безусловным было и влияние русской народной одежды. Оно сказывалось в покрое верхней одежды борчатка, в способах повязывания головных платков по-русски. Женское головное покрывало сүрәкә по покрою и декору аналогично русской сороке. Сходство наблюдается и в способах декоративного оформления народного костюма. 

Из статьи Светланы Сусловой "Народная одежда"